Базовая выкройка юбки
Данная методика стара, как мир. И коль она так живуча, давайте познакомимся с ней.
Для фигур, параметры которых не вписываются в общепринятые стандарты, я бы рекомендовала использовать другие методики, которые учитывают все нюансы конкретной фигуры на стадии осуществления расчетов и построения выкройки.
Например, одна из них представлена в статье — «Построение выкройки юбки на любую фигуру. Пошаговая инструкция построения выкройки юбки».
Для этого нам потребуется три мерки. Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить эту юбку.
- Длина юбки Дю — 68см
- Полуокружность талии ПОТ — 38см
- Полуокружность бедер ПОБ — 52см
Кроме этих измерений нужно учесть припуски на свободное облегание. По линии бедер обычно принимают припуски 1 – 2см, а по линии талии 0,5 – 1см.
В правом верхнем углу ставим точку А.
От нее вниз по вертикальной линии откладываем расстояние до линии бедер – 18см (для всех размеров), ставим точку Б и длину юбки 68см, ставим точку Д.
Рис. 1
Через эти точки влево проводим горизонтальные линии и откладываем 54см (снятая мерка ПОБ плюс 2см на свободное облегание) и ставим точки соответственно А 1, Б1 и Д1, через которые проводим прямую вертикальную линию: АА1 = ББ1 = ДД1 = 52 + 2 = 54см.
Читайте также:
Рис. 2
От точек А, Б и Д влево откладываем ширину заднего полотнища юбки, которая равна половине мерки ПОБ минус 1см и ставим точки соответственно А2, Б2 и Д2, через которые проводим прямую вертикальную линию: АА2 = ББ2 = ДД2 = 52 : 2 – 1 = 25см.
Рис. 3
Расчет глубины вытачек по линии талии:
Общую величину раствора вытачек по линии талии определяем как разницу между мерками ПОБ с припуском на свободное облегание (52 + 2 =54см) и ПОТ с припуском на свободное облегание (38 + 1 = 39см), 54 — 39 = 15см.
Из этих 15см половина, т.е. 7,5см – это глубина боковых вытачек, по 3,7см влево и вправо от точки А2. Откладываем и ставим точки А3 и А4.
Рис. 4
Дальше определяем место расположения вытачки на заднем полотнище юбки.
От точки А по горизонтали влево откладываем расстояние равное ПОТ и ставим точку В.
- Читайте также:
АВ = 38 : 4 = 9,5см.
Рис. 5
Величина раствора вытачек заднего полотнища юбки равна 1/3 общей величины раствора всех вытачек минус 0,5см:
15 : 3 – 0,5 = 4,5см т.е. по 2,25см вправо и влево от точки В.
Откладываем от точки В по 2,25см вправо и влево и ставим точки В1 и В2.
Рис. 6
От точки В вниз по вертикали откладываем длину вытачки 14 – 15см (постоянная величина) получаем точку В3 и соедининяем точки В1 и В2 с точкой В3.
Рис. 7
Определяем место расположения вытачки на переднем полотнище юбки. От точки А1 вправо откладываем расстояние равное 1/4 ПОТ плюс 1см и ставим точку В4.
-
Читайте также:
А1В4 = 38 : 4 + 1 = 10,5см.
Рис. 8
Величина раствора вытачек переднего полотнища юбки равна 1/6 общей суммы всех вытачек: 15 : 6 = 2,5см т.е. по 1,25см вправо и влево от точки В4. Откладываем и ставим точки В5 и В6.
Рис. 9
Вниз от точки В4 по вертикали откладываем длину вытачки переднего полотнища, она равна величине раствора вытачки (См.предыдущий расчет) умноженная на 4. (2,5 х 4 = 10см) и ставим точку В7.
Точки В5, В6 и В7 соединяем.
Рис. 10
От точки Б2 вверх откладываем 3см (постоянная величина) и ставим точку Б3.
Соединяем точки Б3 и А3 плавной линией, продолжая ее вверх на 1,5см и ставим точку А5
Аналогично поступаем с точками Б3 и А4, не забыв продлить вверх на 1,5см, и поставим точку А6.
Рис. 11
Последним действием мы оформили боковые линии переднего полотнища юбки А5Б3Д2 и заднего — А6Б3Д2.
Рис. 12
Чтобы закончить оформление линии талии необходимо соединить плавными линиями точки В6 и А5, а также А6 и В1.
Рис. 13
Все! Выкройка основы юбки готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов юбок.
Желаю всем творческого вдохновения!
✯ ✯ ✯ ✯ ✯ Копирование материалов сайта запрещено ✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Термины и определения деталей, используемых при пошиве швейных изделий:
- одежды,
- головных уборов.
- Швейное изделие — изделие, изготовленное в условиях швейного производства из всех видов материалов, предназначенных для одежды и бельевых изделий.
- Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или составная.
- Узел швейного изделия — часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей.
Детали кроя и одежды
Бант — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде ленты, завязанной в несколько петель.
Баска — деталь швейного изделия в виде расклешённой полосы материала для декоративного оформления изделия по линии талии, пришиваемая или съёмная.
Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.
Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки, или проще говоря, борт — это край изделия с застежкой, который может быть как однобортным, так и двубортным.
Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.
Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.
Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.
Волан — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края.
Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Примечание: воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.
Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.
Вытачка — небольшая сужающаяся складка, застрачиваемая с изнанки, с помощью которой одежда подгоняется по фигуре. Это часть ткани, убираемая вовнутрь, для придания изделию желаемой формы.
Галстук — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.
Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения.
Жабо — деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками.
Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.
Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. Примечание: карман может быть прорезной, накладной и т. д.
Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
Кокетка — деталь или узел верхней отрезной части деталей изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк). Кокетка — это верхняя отрезная часть детали изделия.
Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.
Лампас (или ланпас) — широкая прошивка сбоку по шву вдоль брюк, сверху до низу, отличная от цвета материи брюк. Раньше лампасы применялись преимущественно в военной форме одежды.
Ластовица — деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. Также это деталь рубахи или портов, которая имеет форму ромба или квадрата и позволяет руке подниматься без помех.
Лацкан — одна из половинок грудной части распашной одежды (особенно верхний конец), отвороты на груди. В пиджаках лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц.
Лекало — чертёжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. Используется при построении выкроек одежды или для создания кроя обуви.
Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.
Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам и прикрывающая вход в карман, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.
Мешковина — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.
Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.
Оборка — деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.
Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
Окат — верхняя закругленная часть рукава.
Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.
Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления на рукавах, карманах в виде полосок разной формы, настроченная или втачанная одним концом в шов.
Перед — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.
Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.
Плечевая накладка, подплечники — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.
Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.
Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.
Подзор — деталь кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.
Подкладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.
Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Примечание: половина брюк может состоять из передней и задней частей.
Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног.
Полочка — половина передней части лифа.
Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.
Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.
Раскеп воротника — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.
Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Примечание: рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.
Рюш — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или складок посередине.
Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.
Уступ лацкана, точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления на спинке изделия или поясе.
Чашка — деталь женской одежды.
Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.
Шлица — разрез в нижней части изделия (юбки, рукава), обработанный припуском ткани.
Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.
Детали головных уборов
- Бортик — деталь головного убора, цельновыкроенная или состоящая из частей, оформляющая нижний край головки и прилегающая к ней.
- Головка — деталь или узел головного убора, состоящие из клиньев, донышка и стенок или цельновыкроенные.
- Донышко — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая макушечную часть головы.
- Козырёк — деталь или узел головного убора для оформления передней части головки. Примечание: козырёк может состоять из верхнего и нижнего козырька.
- Налобник — деталь головного убора для оформления изделия с изнаночной стороны по всей внутренней окружности.
- Наушник — деталь головного убора, закрывающая уши и затылок.
- Поля — горизонтально или наклонно расположенная деталь головного убора, оформляющая нижний край головки.
- Стенка — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая боковую часть головы.
Смотрите также:
Терминология машинных швейных работ
Ласы: профилактика и удаление
Специальные ручные стежки
Мастер-класс пошива Платья 0402
Таблица – Спецификация деталей кроя
| Наименование детали | Код детали | на бумаге | в материале | |
| 1 | Перед | 001 | 1 | 2 |
| 2 | Спинка | 002 | 1 | 2 |
| 3 | Планка горловины спинки | 003 | 1 | 2 |
| 4 | Планка горловины переда | 004 | 2 | 4 |
| 5 | Планка борта | 005 | 2 | 4 |
| 6 | Обтачка проймы переда | 006 | 1 | 2 |
| 7 | Обтачка проймы спинки | 007 | 1 | 2 |
| 8 | Волан плечевой | 008 | 1 | 2 |
| 9 | Волан юбки переда | 009 | 1 | 2 |
| 10 | Волан юбки спинки | 010 | 1 | 1 на сгибе |
| 11 | Пояс | 011 | 1 | 2 |
Видео «Платье 0402. Инструкция пошива»
Последовательность сборки изделия:
В последовательности не везде прописаны этапы ручных временных скрепляющих строчек, их вы определяете из собственного опыта – там где есть сомнения за ровность и аккуратность строчки сметывайте/наметывайте/заметывайте! На стачивание даны припуски 10мм
КРОЙ. Крой большинства деталей можно проводить на сгиб, если материал не скользит.
Крой деталей планки горловины переда 004, спинки 003и борта 005 необходимо производить грубым кроем (+1,5-2 см к контуру лекал) и подкраивать точно после дублирования, так как детали узкие и могут исказиться при дублировании, а точность кроя этих деталей очень важна в пошиве.
Если изделие планируется с застежкой на пуговицы, то не кроить детали пояса 011. Но при отсутствии пояса не гарантируется плотное прилегание платья по талии.
Если планируется пошив платья без воланов/с плечевым/нижним воланом, то из кроя исключить только ненужные воланы, остальные детали все кроить.
ДУБЛИРОВАНИЕ. Продублировать фронтально (полностью) необходимо:
— обтачки проймы 006 и 007 (4 дет);
— все планки 003,004,005 (10 дет);
— пояс при наличии (2 дет).
При необходимости (не обязательно, в зависимости от материала) продублировать клеевой кромкой по косой со строчкой срезы горловины на переде и спинке.
Определить, как будут обработаны припуски на швы – взаутюжку или вразутюжку. Последовательность прописана для припусков взаутюжку. В обратном случае необходимо припуски сначала обметывать/окантовывать, затем стачивать и разутюживать.
- Стачать вытачки на переде 001 и спинке 002. Талиевые вытачки направить к центру, нагрудные вверх, приутюжить, сутюжить;
2. На боковом срезе переда и спинки окантовать участок под петлю для продевания пояса в правом боковом шве;
3. Стачать средний шов спинки, плечевые и боковые швы лифа, исключая участок под петлю в правом боковом шве. Боковые заутюжить на перед, плечевые на перед;
4. ПОЯС. Обтачать обе части пояса, сложив вдоль лицом к лицу, вывернуть, выметать. Одну из коротких сторон каждой части зашить/застрочить. Приутюжить пояс;
5. ВОЛАНЫ. Стачать по боковому шву воланы низа 009-010-009, припуск обметать, заутюжить на перед.
6. Обработать все воланы по внешнему срезу – московский шов/окантовка/роллерный шов, приутюжить;
7. Обработать свободные срезы воланов 008 и 009 – см. в лекалах «двойная подгибка среза», приутюжить;
8. Приметать воланы к стану, совмещая швы и надсечки. Плечевой волан изнанкой к лицу, нижний волан лицом к лицу. У плечевого волана 008 подогнуть внутрь участок на спинке (см. надсечку в лекалах). У переднего волана 009 оставить свободным уступ 40 мм на планку 005 (см. надсечку в лекалах);
9. Волан низа притачать и обработать припуски (обметать окантовать), направить припуски вверх на изделие, приутюжить;
10. ПЛАНКИ. Стачать планки по коротким срезам в последовательности 005-004-003-004-005, припуски разутюжить. Получится два слоя планок – внутренний и внешний. Затем наложить лицом к лицу оба слоя, совместить все швы и надсечки, сметать по срезу горловины – относительно 003 это внутренний изгиб, аккуратно, не растягивая срезы! стачать. Затем выправить планки на лицо, выметать косым стежком, формируя перекант 1-2мм из внешней планки. Приутюжить, дать отделочную строчку насквозь шш.5мм или настрочить припуски по внутренней планке шш.1-2мм;
11. Совместить планку с изделием. Внешнюю сторону планки наложить на горловину с приметанным воланом лицом к лицу, совместить все надсечки. Пояс открытым срезом вложить между передом и планкой борта 005 (см. надсечки в лекалах МП пояса). По короткому нижнему срезу планки борта 005 приметать уступ нижнего волана. Стачать, развернуть планку на лицо, припуски направить на планку и выметать косым стежком. При желании дать отделочную строчку насквозь шш.5мм. Приутюжить аккуратно, не растягивая швы.
Притачивание внутреннего слоя планки может быть 2х вариантов, по аналогии с поясом в брюках: срез внутренней планки окантован или подогнут внутрь, далее настрочен в раскол шва или пришит вручную потайным стежком. Выбрать любой вариант, обработать планку внутри;
12. ПРОЙМА. Обтачки проймы переда 006 и спинки 007 стачать по коротким срезам, припуски разутюжить. По внешнему срезу обтачки желательно окантовать, можно обметать. Затем совместить с изделием лицом к лицу и притачать в кольцо. Надсечь припуски на 9 мм в нижнем участке проймы или срезать все припуски по пройме до 5 мм для того, чтобы припуски ровно лежали при выворачивании вогнутого участка. Вывернуть обтачку на изнанку, заметать припуски на обтачку косым стежком, формируя перекант 1-2мм из проймы. Настрочить припуски на обтачку шш.1-2мм аккуратно, не растягивая шов;
13. Если запах с застежкой на пуговицы и петли, то обметать петли на планке правой части переда (см.лекала планка борта 005). Затем на примерке определить глубину запаха и местоположение ответных пуговиц на левой части переда. Пришить пуговицы;
14. Провести окончательную ВТО.
Базисная сетка
Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):
А0а1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле: ПОг2
(полу-обхват груди 2 ) +
Пг
(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см. Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А0 а1.
А0Г = 23.2 см = Впрз
(высота проймы сзади) +
Пспр
(прибавка на свободное облегание проймы) +
Пдст
(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.
А0Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.
ТН = 45 см = ДЮ
(длина юбки).
ТБ = 18.8 см = Дст
(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 — 2
Конструкция одежды и ее членение
Конструкция изделия в целом и его деталей и узлов зависит от вида одежды; количества деталей; расположения швов.
Разнообразие конструкций определяется видом и назначением одежды; видом ткани; применяемыми методами обработки; используемым оборудование.
Конструкция — внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса, конфигурация деталей и частей, а также способы их соединения.
Конструкция характеризуется: внешней формой (силуэт, покрой), конструктивным построением деталей (воротника, карманов, застежки), художественным оформлением, видом применяемых швов.
Форма одежды достигается применением различных составных частей и деталей, а также разнообразных конструктивных элементов
Силуэт определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии
Покрой – тип конструкции одежды, определяемый строением рукава и проймой.
В зависимости от членения конструкции
одежду делят на плечевую и поясную.
Плечевая одежда – это одежда, которая удерживается на верхней опорной поверхности тела человека, ограниченной сверху линиями сочленения туловища с линией шеи и верхними конечностями, а снизу – выступающими точками лопаток и груди. Ее дополнительно классифицируют
— по конструкции (с застежкой доверху или до лацкана, с воротником, карманами и т.д.);
— по покрою (с втачным рукавом, реглан, цельновыкроенным, комбинированного покроя);
— по силуэту (полуприлегающего, прилегающего, прямого, трапециевидного);
-по сезонности.
Поясная одежда удерживается на нижней опорной поверхности тела человека, ограниченной вверху линией талии, а внизу – верхней частью живота и бедер.
| Вид членения конструкции | Наименование опорной поверхности | Границы опорной поверхности | Ассортимент изделий | |
| верхняя | нижняя | |||
| Плечевая одежда | верхняя | линия сочленения туловища с линией шеи и верхними конечностями | линия, проходящая через выступающие точки лопаток и груди | Платье, блуза, сорочка, жакет, пальто, плащ и т.д. |
| Поясная одежда | нижняя | линия талии | линия, проходящая по выступающим точкам ягодиц, нижней части живота | Юбка, брюки (от длинных до шортов), юбка-брюки |
Детали швейных изделий и припуски на швы
Деталь кроя
– часть конструкции изделия, построенная по основным измерениям фигуры человека, определяющая объемно-пространственную форму изделия и вырезанная из основного, прокладочного или подкладочного материала.
Детали одежды могут быть выполнены из основного материала, подкладочной ткани или прокладочного материала.
Подкладка
в верхней одежде закрывает прокладочные детали, предохраняет срезы швов от осыпания и необходима для удобства пользования изделием
Прокладочные
детали в верхней одежде нужны для сохранения формы, приданной деталям, для устойчивости и упругости, а также для повышения теплозащитных свойств одежды.
По назначению детали кроя классифицируют
на:
— основные, выкроенные из материала верха и определяющие форму, покрой и силуэт изделия;
— конструктивно-декоративные, уточняющие конструкцию изделия и служащие для его художественного оформления; К конструктивно-декоративным
деталям относятся карманы, манжеты, планки, пояса
— вспомогательные, служащие для обработки и придания определенных свойств деталям (обтачки, прокладки, подкладка).
Детали из основного материала
, конструкция которых строится по основным измерениям фигуры человека, определяют объемно-пространственную форму изделия. Основные детали могут состоять из одной или нескольких частей в зависимости от модели, силуэта, формы и вида одежды. Детали из двух и трех частей могут быть разной конструкции в зависимости от расположения шва, соединяющего эти части: вдоль детали, поперек на уровне талии, лопаток, груди и др.
К ним относятся
В плечевых изделиях: перед (полочки), спинка, рукава
Перед
– деталь с разрезом не до низа или без разреза
Полочки
– разрезанное до низа на две части полотнище.
Полочка и спинка могут быть с подрезами или отрезные по линии талии, груди; с отрезными бочками., разрезными или неразрезными вытачками, продольными разрезами (шлицами)
Спинка может не иметь швов или состоять из двух деталей (со средним швом)
Втачной рукав может быть одно-, двух- и трехшовным.
В поясных изделиях: в юбках — переднее и заднее полотнища
В брюках – передняя и задняя половинки
Края, образующие контуры деталей, называются срезами
. В моделировании, конструировании и технологии производства приняты единые названия срезов и линий, которые именуются в зависимости от места расположения их в готовом изделии, надетом на фигуру человека.
Конструкция одежды разделяется на узлы
, по которым последовательно обрабатывают и собирают изделия. Узел может состоять из нескольких деталей. (полочка, спинка, карманы, борта, воротник, рукава, подкладка). Обработку и соединение деталей в узлах выполняют при помощи швов.
Для швов в одежде предусматривают припуски.
Величина их зависит от свойств материала, от усилий, действующих на шов в процессе носки изделия, от конструкции шва.
| Полочка
имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: 1-2 – плечевой срез; 2-3 – срез горловины полочки; 3-4 – срез горловины подборта; 4-5 – плечевой срез подборта; 5-6 – внутренний срез подборта; 6-7 – нижний срез подборта; 7-8 – срез низа; 8-9 – боковой срез; 9-1 – срез проймы; |
||||||
| Спинка
имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: 1-2 – плечевой срез; 2-3 – срез горловины; 3-4 – средний срез или сгиб; 4-5 – срез низа; 5-6 – боковой срез; 6-1 – срез проймы; а-б-в – талиевая вытачка |
||||||
| Рукав (одношовный) имеет следующие названия конструктивных линий: 1-2 – срез оката; 2-3 – передний срез; 3-4 – срез низа; 4-5 – локтевой срез Двухшовные рукава состоят из верхней и нижней частей. Верхняя часть втачного рукава имеет следующие названия срезов и линий: 1-2 – срез оката; 2-3 – передний срез; 3-4 – срез низа; 4-1 – локтевой срез. Нижняя часть рукава имеет следующие названия срезов и линий: 1-2 – срез оката; 2-3 – передний срез; 3-4 – срез низа; 4-1 – локтевой срез. |
||||||
| Воротник
(верхний и нижний) имеет следующие названия конструктивных линий и срезов: 1-2 – отлет воротника; 2-3 – конец воротника; 3-4 срез стойки; 4-1 – сгиб или средний срез |
||||||
| Подборт
‑ деталь для обработки края борта полочки. Его срезы имеют следующие наименования: 1-2 – срез горовины; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – внутренний срез; 4-5 – срез низа; 5-1 ‑ наружный срез |
||||||
| Переднее полотнище
юбки имеет следующие названия конструктивных линий: 1-2 – срез талии; 2-3 – боковой срез; 3-4 – срез низа; 4-1 средина переднего полотнища; Заднее полотнище юбки имеет следующие названия конструктивных линий: 1-2 ‑ срез талии; 2-3 – средний срез; 3-4 – верхний срез припуска на шлицу; 4-5 – внутренний срез припуска на шлицу; 5-6 – срез низа; 6-1 – боковой срез; |
||||||
| Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 773; Мы поможем в написании вашей работы!
⇐ Предыдущая2 Мы поможем в написании ваших работ! … … © 2014-2021 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.005) |
Модная идея: выкройка лифа платья с драпировкой «галстук»
Полочка украшена цельнокроеной деталью, напоминающей мужской галстук. Оригинальность состоит в том, что сам галстук берет начало (или конец?) прямо из детали полочки на груди и закладывается вверх к горловине складкой, да так ловко, что несведущий человек будет удивлен и заинтересован – как же оно там все устроено? Надеюсь, что вам, знатокам и любителям шитья и кроя, будет интересно решить такую задачку. Так давайте приоткроем завесу тайны!
Давайте рассмотрим более детально.
На эскизе мы видим достаточно плотно прилегающий к фигуре лиф, он без видимых вытачек на полочке, которая выкроена по косой. Горловина обработана рубашечным воротником с отрезной стойкой, которую охватывает петля галстука. Галстук, в свою очередь, продолжается к центрам груди, закладываясь складками. И мы можем предположить, что именно в них, в эти складки, и переведены формообразующие вытачки.
Переходим к моделированию.
Выкройка лифа платья с драпировкой
Для моделирования нам понадобится выкройка-основа прилегающего силуэта. Моделировать будем только лиф, от талии вверх.
Переведем нагрудную вытачку к талиевой, вниз. Предварительно разрезав деталь полочки так, как показано на рисунке и затем повернув деталь, закрывая нагрудную вытачку и одновременно открывая ее в районе талии.
Вот что должно получиться. Далее наметить и линию разреза от верхней точки середины переда до вершины вытачки. Разрезать, не доходя, 2 мм, и открыть вытачку в новом месте в центре горловины.
На следующем рисунке вы видите, что получилось. Откорректируем линию низа (талии) более плавной кривой.
Далее, необходимо достроить к выкройке полочки прямоугольник длинной равной длине горловины полочки и спинки (измерим участки чертежей полочки и спинки, фактически это ½ мерки обхват шеи плюс прибавка).
Ширина равна ширине стойки воротника, или чуть меньше, умноженной на 2 ( т.е 2,5-3 см*2=5-6 см). Эта деталь галстука, охватывающая шею (петля галстука). Ее нужно будет обтачать, свернув лицевой стороной внутрь по линии сгиба вдоль (соединив срезы), и вывернуть, так как если бы это был пояс.
Следующим действием необходимо подрезать лишнюю ткань в районе формирования узла галстука, так чтобы спрятать обработку под узел, который мы выкроим и пришьем отдельно. Снимаем буквально 2-3 см, т.е. половину ширины узла.
Для построения рубашечного воротника нам понадобится длина горловины (с чертежа полочки и спинки).
На оси х откладываем длину горловины, на оси у ширину отрезной стойки и ширину отлета воротника, в соответствии с чертежом.
Так выглядит выкройка полочки в разворот. Кроить удобнее именно так, используя полную выкройку. Располагать на ткани ее будем по косой.
После раскроя деталей нашего изделия, полоски и спинки (которую полностью без изменений мы возьмем из выкройки-основы) и обработки плечевых швов, сформируем складки имитирующие галстук закрепим вручную, сверху закроем все обработанной деталью узла. Обратите внимание, что действующая застежка находится на спинке. Воротник, стало быть, разрезной.
Источник: patterneasy.com
Уроки моделирования. Моделирование платья
Используя различные формы и покрои изделий, модельеры получают многообразие моделей одежды. В основном это происходит за счет изменения местоположения конструктивно – декоративных и отделочных линий на базовой конструкции.
Для того, что бы сшить платье «как с картинки», вовсе не обязательно искать его моделировку. Лекала можно создать самостоятельно, используя стандартную конструкцию платья. Для этого необходимо воспользоваться основными приемами моделирования одежды.
Перед началом работы необходимо разобрать будущую конструкцию изделия. В нашем случае, это платье отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой конической формы. Полочка разрезная с цельнокроеным воротником-стойкой, запахом по центральной линии и рельефными линиями бочков из пройм. Рукав «три четверти», прямой, с круговой манжетой. Спинка платья разрезная, с центральной застежкой-молнией до верха и вытачками в плечевых швах.
За основу при моделировании воспользуемся базовыми лекалами платья с втачным рукавом.
1. Будущее изделие имеет отрезную линию талии. Поэтому для баланса необходимо опустить вниз линию талии по полочке (1.5 – 2 см).
2. Полочка разрезная с запахом. Необходимо отметить величину запаха от центра вправо на желаемую величину. От высшей точки плеча у основания горловины откладываем ширину воротника-стойки. Для этого необходимо отмерить желаемую величину под прямым углом в сторону от плеча. Через полученные точки провести прямую вверх. Цельнокроеный воротник-стойка будет располагаться на полученной лини. Протяженность линии воротника от точки основания вверх, закладывается основываясь на измерении глубины горловины спинки.
3. В пройме полочки определяем начальную точку рельефной линии и при помощи фигурного лекала выводим из нее линию рельефа к вытачке на талии. Разрезаем по полученной линии. Оформляем отрезной бочек закрывая нагрудную вытачку вверх вправо. Ровную линию рельефа по бочку выводим с помощью лекала.
4. Плечевые вытачки на спинке оставляем неизменными, по модели. Учитываем, что спинка будущего платья разрезная и не имеет вытачек по талии. Талиевые вытачки необходимо перераспределить следующим образом: 2/3 раствора вытачки перенести в средний шов и 1/3 – в боковой шов.
Моделирование лифа завершено, перейдем к рукаву.
5. За основу берем втачной рукав от базовой конструкции платья. От средней плечевой точки на окате рукава вниз отмеряем желаемую длину, без учета ширины манжеты. Проводим перпендикуляр через полученную точку из опущенной линии. Это будущая линия низа. К ней из конечных точек оката опускаем перпендикуляры.
6. Поднимаем уровень низа рукава в локтевой части на 0.7мм. При помощи фигурного лекала оформляем линию низа рукава. Переходим к построению манжеты. Её высота закладывается по модели, ширина – исходя из измерений объема предплечья и прибавок на свободу облегания.
Завершающий этап моделирования заданной модели – юбка конической формы.
7. По модели предусмотрена расклешенная юбка конической формы. Чертеж юбки будет представлять собой вид части окружности для заднего и переднего полотнищ идентично. На переднем полотнище юбки вниз от средней точки на талии необходимо под прямым углом отложить будущую длину изделия. Через полученную точку проводим перпендикуляр.
8. Юбка не должна иметь вытачек по талии. Линию талиевой вытачки переднего полотнища продолжаем вниз, до пересечения с построенным ранее перпендикуляром. Разрезаем по этой линии.
9. Закладываем вытачку вверх вправо. Получаем ровную линию талии. По касательной к линии бедра проводим прямую. От талии по ней вниз, откладываем значение планируемой длины изделия. При помощи фигурного лекала необходимо повести дугу через полученные точки низа. Переднее полотнище юбки готово.
10. При раскрое необходимо учитывать, что деталь переднего полотнища цельная и имеет линию сгиба. С задним полотнищем проводим те же операции, что применили в работе над передним полотнищем, но учитываем, что вместо сгиба здесь – разрез. Потайная застежка-молния будет иметь свое продолжение ниже уровня талии, для комфортной носки изделия.
Моделировка платья завершена.
Курсы моделирования здесь!
Наименование деталей кроя платья.
В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двухшовными и т. д.
Для изготовления платья, изображенного на рис. 3, выкраивают следующие детали: полочка — две, спинка — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки- одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одна, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжета — две, накладной карман — одну, пояс — одну.
В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т. д.
Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.
Полочка (см. рис. 3, а) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:
- срез борта — 8,
- уступ борта — 7,
- точка уступа — 6,
- срез горловины — 5,
- плечевой срез — 4,
- пройма — 3,
- боковой срез — 1,
- верхняя вытачка — 2,
- срез низа или срез талии — 11,
- вытачка от среза талии — 10,
- линия середины переда — 9.
Спинка (см. рис. 3, б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:
- середина спинки — 1,
- срез горловины спинки — 2,
- плечевой срез — 3,
- плечевая вытачка — 4,
- пройма — 5,
- боковой срез — 6,
- срез низа или срез талии — 7,
- вытачки от среза талии 8.
Рукав (см. рис. 3, в) имеет следующие названия конструктивных линий:
- передний срез — 3,
- срез оката — 2,
- локтевой срез — 1,
- срез низа — 4.
Переднее полотнище юбки (см. рис. 3, г) имеет следующие названия конструктивных линий:
- боковой срез — 1,
- срез талии — 2,
- вытачки от среза талии — 3,
- середина переднего полотнища — 4,
- срез низа — 5.
Заднее полотнище юбки (см. рис. 3, д) имеет следующие названия конструктивных линий:
- боковой срез — 5,
- срез талии — 4,
- вытачки от среза талии — 3,
- середина заднего полотнища — 1,
- сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки — 2,
- срез низа — 6.
Подборт (см. рис. 3, е) имеет следующие названия конструктивных линий:
- наружный срез — 1,
- вершина — 3,
- срез горловины — 2,
- внутренний срез — 4,
- срез низа — 5.
Нижний и верхний воротник (см. рис. 3, ж) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов:
- середина воротника — 1,
- срез отлета — 2,
- концы — 3,
- срез стойки — 4.
Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.
В переде, отрезном или неотрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали (см. рис. 3, а). Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Величина отклонений от основной или уточной нити определяется в зависимости от длины детали. Например, длина детали равна 50 см. Значит, величина отклонения от основной нити внизу составит 50 х 0,01 = 0,5 см.
В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки, параллельно линии середины. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.
В спинке (см. рис. 3, б) отрезной или не отрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 2%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в боковых частях — параллельно нитям основы в средней части.
В юбке двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. 3, г, д) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускаются отклонения от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.
В рукавах (см. рис. 3, в), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и для верхней половинки двухшовного рукава для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются, для нижней половинки — для гладкокрашеных тканей — 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В манжетах (см. рис. 3, з) притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах — 2 %, для других манжет и для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.
В воротнике (см. рис. 3, ж) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы отлета. Допускаются отклонения от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 1 %.
В воротниках, цельнокроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей — 5 %.
В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускаются отклонения от нормального направления для гладкокрашеных тканей и с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В подбортах (см. рис. 3, е) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускаются отклонения для гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком тканей — 3%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В поясе (см. рис. 3, и) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В накладном кармане (см. рис. 3, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Задание:
