Подготовка деталей

Для каждого рукава потребуется две дополнительные детали – планка и обтачка. В некоторых источниках обтачку рекомендуют выкраивать по косой, но, поскольку в данном случае она используется для обработки прямого среза, это не обязательно.

Размеры деталей будут зависеть от выбранной длины разреза (на нашей схеме она задана в 10 см) и ширины планки (в нашем случае 2,5 см в готовом виде). Детали выкраивают с учетом припусков по низу рукава 1,5 см и припусками по периметру планки по 5-7 мм. Форма верхнего края планки в готовом виде может также меняться в зависимости от модели – треугольная, прямоугольная, скругленная.

Обработку выполняют до стачивания рукавных швов. На лицевой стороне каждого рукава следует наметить линию разреза. Обратите внимание, что узкая обтачка должна находиться ближе к шву рукава, а планка, соответственно, с другой стороны (в итоге на двух рукавах они будут располагаться зеркально).

Как обработать разрез рукава планкой

Разрез на рукаве делается в тех случаях, когда по низу рукава располагается манжета.

Самый распространённый способ обработки такого разреза — это обработка косой бейкой. Чаще всего ее применяют на женских романтических блузах и платьях, а также на детских изделиях.

Разрез, обработанный планкой, выигрышно смотрится на женских и мужских рубашках, на платьях — рубашках, на джинсовой одежде.

Для начала давайте разберемся: как правильно оформить линию низа рукава, если мы планируем пришивать манжет, и где находится разрез. На чертеже рукава мы видим две линии справа и слева от середины. Это линии переднего и локтевого переката. Условно по этим линиям рукав сгибается, когда надет на руку. Так как манжета достаточно плотно фиксирует рукав на запястье, то для огибания локтя и комфорта при сгибании руки, нам необходимо добавить немного длины по локтевому перекату (от 7 до 10 мм.). Столько же убрать по переднему перекату, так как здесь образуется избыток ткани при сгибании руки. Получается волнистая линия низа.

Разрез в классических изделиях располагается по локтевому перекату. Отклонение вправо — влево на 1-2 см. от этой линии не является ошибкой. Длина разреза 8 — 12 см.

Сейчас в моде пышные, сосборенные внизу рукава на манжете. Если вы хотите, чтобы внизу рукава, над манжетой у вас образовался красивый «пузырь» из ткани, (его еще называют «наплыв») то надо добавить к длине рукава минимум 3 — 4 см.

Нам понадобится шаблон для выкраивания планки. Размеры вы увидите на фотографии. Рекомендуем сделать его из плотной бумаги или картона, тогда он прослужит долго и использовать его можно многократно.

Будем использовать шаблон с припусками. Не помешает изготовить такой шаблон ещё и без припусков. Он пригодится — при заутюжке.

Для каждого рукава нужна одна планка. То есть: два рукава -две планки.

Прежде чем приступать, к шитью необходимо на планке заутюжить и заметать припуски. Воспользуйтесь для заутюжки шаблоном без припусков. Красным маркером на шаблоне размечена линия разреза, тразмечаем ее на ткани. Синей линией отмечена линия, по которой будем прокладывать строчку.

Теперь важно правильно совместить детали. К изнаночной стороне рукава прикладываем планку лицевой стороной, совмещая линии разреза на рукаве и на планке. Большая часть планки, та что “с домиком”, направлена к середине рукава. Зафиксируем планку на рукаве: проколем две булавки по красной линии, но лучше приметать.

Прокладываем строчку по синей линии на машинке. Длина стежка обычная 2.5 — 3 мм и не забываем про закрепки в начале и в конце строчек. Теперь берём ножницы и разрезаем по красной линии насквозь оба слоя В верхней части наискосок к углам строчки. Вывернем планку на лицевую сторону рукава.

Теперь необходимо отутюжить. Сначала разутюжим припуски, затем заутюжим их на планку. В верхней части заутюжим всё вверх.

Начинаем формировать планку. Сначала заметаем и застрочим внутреннюю узкую часть планки по самому краю, то есть на 1 мм от края.

Далее вымётываем верхнюю широкую часть планки, выкладывая сверху ровный уголок. Делаем отстрочка также в пикюр (то есть на 1 мм от края) по контуру «домика» и далее поперек планки над тем местом, где закончился разрез. Иногда этот участок отстрачивают крест на крест.

Планка готова осталась окончательная утюжка.

Разрез всегда обрабатывается,пока рукав еще не сшит. Разнообразить этот узел можно делая, планку не только из ткани изделия, но и из отделочной ткани.

• Можно укоротить планку, если у вас короткий рукав.
• Можно и удлинить, например, для мужских рубашек и сделать на ней петельку с пуговицей.
• Можно изменить и ширину планки, но тогда, придется изготовить новый шаблон.

Больше полезной информации на наших курсах онлайн по шитью.

Выкройки для работы здесь.

Обработка верхних срезов рукавов

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Сметывают части рукава ( со стороны локтевой части ),сложив их лицевыми сторонами внутрь и совместив срезы и контрольные знаки с посадкой в области плеча, отступая от среза горловины на расстояние 1,5….2см и не доходя до плечевой точки на 3….4см. Посадка локтевой части рукава на этом участке равна 0,5….1,5 см (в зависимости от конструкции изделия, свойств ткани и особенности фигуры заказчика). После сметывания срезов посадку сутюживают.

Стачивают верхние срезы заданной шириной шва.

Верхние швы разутюживают (или заутюживают) в два приема: прием 1 от контрольного знака (плечевой точки) до среза горловины, прием 2 – от контрольного знака до среза низа рукава

Соединения рукавов с проймами

Вметывание рукавов

Перед соединением рукава с проймой ее условно делят на участки. Складывают изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки. Вметывают рукав в пройму со стороны рукава, образуя посадку из рукава (в соответствии с конструкцией изделия ) на участках 2,4 и 5; на участках 1,3 и 6 рукав вметывают без посадки. Вметывают сначала правый рукав, начиная от горловины переда к горловине спинки. Левый рукав вметывают от горловины спинки к горловине переда. Перед втачивают рукава в пройму посадку сутюживают.

Втачивают со стороны рукава швом шириной 1…1,5 см. Правый рукав втачивают, начиная от горловины спинки в сторону горловины переда, левый – от горловины переда в сторону горловины спинки. Шов заутюживают или разутюживают в соответствии с моделью.

Конструктивные особенности изделий с цельнокроеными рукавами

В одежде с цельнокроеными рукавами детали переда и спинки выкраивают цельными с частями рукавов соответственно в таких изделиях отсутствуют линии пройм. Существуют несколько основных конструкций изделий этого покроя: с рукавом без ластовицы, с ластовицей ромбовидной, с ластовицей, переходящей в нижнюю часть рукава, с ластовицей, переходящей в отрезную боковую часть изделия.

Технологические особенности обработки изделий с цельнокроеными рукавами

ВТО верхних срезов рукавов

Части переда складывают лицевыми сторонами внутрь , совмещают срезы и оттягивают передние части рукавов по верхним срезам, начиная от конца плечевого участка, не доходя до линии локтя на расстояние 5…6 см. Одновременно сутюживают слабину материала в области линии проймы втачного рукава. Затем повторяют ВТО со стороны другой детали. Для закрепления формы детали разъединяют и утюжат каждую из них отдельно. Аналогично утюжат спинку с задними частями рукавов.

ВТО нижних срезов рукавов

Оттягивают нижние срезы передних частей рукавов до линии передних перекатов и сутюживают нижние срезы задних частей рукавов до линии локтевых перекатов.

Соединение верхних срезов рукавов

Сметывают верхние срезы рукавов по спинке/задней части рукава с посадкой на выпуклость лопаток (при отсутствии вытачки), отступая от среза горловины на 1,5-2 см и не доходя до уровня проймы 3-4 см.

Посадку сутюживают, срезы стачивают со стороны переда-передней части рукава. Ширина шва 1-1,5 см.

Разутюживать шов в да приема: сначала плечевую часть, а затем от плечевой части до низа (желательно использовать специальную колодку).

Верхние швы рукавов могут быть заутюжены, настрочены или расстрочены в зависимости от модели.

Соединение боковых срезов и нижних срезов рукавов в изделиях без ластовицы

Боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов стачивают (с предварительным сметыванием) одной строчкой, сложив детали лицевыми сторонами внутрь совместив срезы и контрольные знаки. После обработки швов проверяют общий баланс изделия на манекене или заказчике.

ДЕТАЛИ КРОЯ. ПОДГОТОВКА ЮБКИ К ПОШИВУ

Подготовка юбки к пошиву

При подготовке юбки к пошиву:

1) Определяют: наличие деталей кроя из основной ткани, подкладки, прокладки; правильность выкраивания деталей- направление нити основы, ворса, рисунок ткани; наличие текстильных проколов, места их расположения; места расположения вытачек, складок рельефов, карманов итд.

2) Переносят линии с одной детали на другую с помощью копировальных стежков; с помощью булавок и др.

3) Обрабатывают вытачки, рельефы кокетки, складки карманы:

§ Вытачки предназначены для получения нужной формы юбки в области талии и бедер. Их количество зависит от модели и фигуры заказчика. Вытачки стачивают от среза талии; заутюживают, как правило, в сторону середины детали;

§ Рельеф, кокетки обрабатывают в соответствии с техническими условиями. Срезы обметывают (или окантовывают).

§ Складки используют в юбках для обеспечения свободы движения, для облегания в области талии, в качестве отделки.

§ Карманы обрабатывают в соответствии с техническими условиями на обработку карманов в легкой женской одежде.

4) Уточняют последовательность соединения швов, которая зависит от видов застежки:

§ Если застежка выполняется на крючки и петли, боковые срезы стачивают после ее обработки.

§ Если предусмотрена застежка- молния, боковые срезы стачивают до обработки застежки.

Швы в юбках обрабатывают стачным швом, настрочным или бельевым. Выбор швов зависит от модели, пожеланий заказчика и от вида ткани.

Обработка швов юбки

1. Если припуски продольных швов юбки заутюживают, то их срезы обметывают после стачивания срезов детали или одновременно со стачиванием, если припуски швов разутюживают, то их срезы обметывают до стачивания.

2. Переднее и заднее полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки, сметывают и стачивают, продольные срезы швом шириной 1-1,5 см. При изготовлении одежды по индивидуальному заказу ширина шва может быть больше.

Если в обрабатываемом шве предусмотрена застежка, то срезы стачивают до знака, определяющий длину застежки. Строчку сметывания шва на участке застежки не удаляют.

3. Разутюживают или заутюживают швы по модели.

Шов, в котором выполняется застежка, разутюживают по всей длине и после этого удаляют строчку сметывания, оставленную на участке застежки.

4. В расклешенных к низу юбках продольные срезы стачивают, располагая срезы параллельно срезам до линии перегиба низа, затем срезы припуска на подгиб низа стачивают так, чтобы при отгибании его на основные детали шва стачивания деталей и припуска на подгиб низа совпадали- рис.8.5 а, б.

5. Если по модели предусмотрена отделочная строчка по шву, то ее выполняют на заданном расстоянии от шва.

⇐ Предыдущая4

Рекомендуемые страницы:

Обработка рукавов мужской сорочки

Разрезы длинных рукавов обрабатывают одной обтачкой. Обтачку притачивают к обеим сторонам разреза на стачивающей машине с помощью приспособления, подгибающего оба среза обтачки (рис. 88).

Рис. 88. Обработка разрезов рукавов

Расстояние от строчки до подогнутых краев с лицевой стороны 1 мм, со стороны изнанки рукава 2 мм, ширина шва со стороны обтачки и рукава 5-7 мм; в верхнем конце разреза она должна быть уменьшена до 2 мм.

Пpи обработке без приспособления обтачку лицевой стopоной складывают с изнанкой рукава и притачивают со стороны рукава к правой и левой сторонам разреза. Ширина шва 5-7 мм.

Шов расправляют, отгибая его в сторону обтачки. Свободный срез обтачки подгибают на 5-7 мм и настрачивают на расстоянии 1 мм от края, закрывая шов притачивания на 2 мм (рис. 89). Конец разреза закрепляют с изнанки рукава вытачкой (рис. 90, а) или с лицевой стороны строчкой по форме прямоугольника (рис. 90, б). Концы обтачек подрезают на уровне срезов рукавов.

Рис. 89. Обработка разрезов рукавов (с изнанки рукава вытачка)

Pис. 90. Обработка разрезов рукавов (с лицевой стороны строчка)

В сорочках из тканей типа байки, фланели, ситца, шотландки края разрезов рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 91), а в сорочках из трикотажного синтетического полотна — швом вподгибку с закрытым или открытым срезом.

Рис. 91. Обработка разрезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом

Разрезы рукавов обрабатывают в швах соединения рукавов с надставками. Срезы надставок на длину разреза рукавов застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом. К срезам на длину разреза притачивают вдвое сложенные обтачки на стачивающе-обметочной машине, соединяя одновременно надставки, при этом в верхнем конце разреза обтачки складывают, уравнивая срезы (рис. 92). Верхний конец разреза закрепляют с лицевой стороны строчкой в форме треугольника.

Рис. 92. Обработка верхнего конца разреза рукавов

В детских сорочках из ткани типа ситца, шотландки и подобных им разрезы рукавов обметывают швом шириной 5 мм, частотой строчки 8-10 стежков в 10 мм. Припуск на обработку застежки должен быть не менее 15 мм. Верхние концы разрезов закрепляют с изнанки рукава вытачкой.

В сорочках из шерстяных тканей разрезы рукава обметывают швом шириной 4 мм. Строчку обметывания закрепляют строчкой на стачивающей машине, располагая ее на 1-2 мм от обметанного среза. Обработанные края подгибают на 7-10 мм. Величина захода обработанных краев разреза рукава в месте закрепления должна быть 12-15 мм.

• Назад

Подготовка

Обработку разреза следует выполнить до стачивания шва рукава, пока вся деталь сохраняется плоскую форму. Разметку разреза переносят на ткань специальным маркером или портновским мелом, ориентируясь на выкройку. Линия разреза должна быть перпендикулярной к линии низа рукава. Длина самого разреза составляет, в среднем, 7-8 см.

Бейку можно выкроить из основной ткани или использовать однотонную ткань в тон или, наоборот, контрастную. Подготовьте полоску ткани, выкроенную под углом 45 градусов, в два раза большей длины, чем высота разреза и припуск детали рукава (если позволяет количество ткани, добавьте еще 1,5-2 см). Что касается ширины бейки, этот размер должен быть в 4 раза больше ширины готовой окантовки (обычно 5-6 мм, следовательно, бейку нужно выкроить 20-24 мм).